Мой Октоберфест(пивной фестиваль)

 

«Германия: у каждого она своя!» — в актуальности этого, казалось бы, простого рекламного слогана мне пришлось убедиться уже при пересечении государственной границы ФРГ в Мюнхенском аэропорту. 

 

— Леха! А где Полосатый? — громко приветствовали из-за пограничных будок своих вновь прибывших товарищей наши соотечественники по виду обласканные, упакованные и обкатанные этой самой Германией. Вот уже миновал пограничников солидный дядя, быстренько рассосались попутчики с котами в ящиках, прошли без видимых осложнений и прочие пассажиры, и только я с моей спутницей и еще одна пара удостоились сомнительной чести быть препровожденными в помещение Федеральной пограничной службы Германии для решения вопроса о нашей дальнейшей участи. Это сейчас смешно, а тогда перспектива отправиться обратным рейсом в Москву за свой счет отнюдь не улыбалась. Но в итоге через час все благополучно разрешилось. 

 

Примерно полчаса поездки на скоростной электричке до главного железнодорожного вокзала Мюнхена, несколько минут пешком — и мы в маленьком уютном отеле «Курпфальц», расположенном в непосредственной близости от того самого Терезиного луга, где и проходит ежегодно Октоберфест. 

 

Открытие праздника 

На следующий день, в субботу, мы с утра пораньше навострили лыжи в направлении славного города Нюрнберга, но пожертвовать личным присутствием на открытии Октоберфеста все же не смогли. Уж очень все обещало быть ярким и красочным. Сам парад открытия — прохождение торжественным маршем представителей всех четырнадцати участвующих в празднике пивоварен. У каждой — свой духовой оркестр в костюмах минувших веков, повозки с пивными бочками, обязательно запряженные тяжеловозами, на которых восседают сопровождающие, уже в традиционных национальных одеждах. Мы любовались и фотографировали всю эту прелесть в течение двух часов (что впоследствии и аукнулось). Поясню: за пределы Мюнхена очень важно было попасть именно в субботу и воскресенье, когда на федеральных железных дорогах действует так называемый билет выходного дня туда и обратно на «медленную» электричку. Он на намного дешевле, чем в будние дни. 

 

В Нюрнберге мы прежде всего осмотрели исторический центр города, который расположен буквально через дорогу от вокзала. Венчает все это восстановленное после войны великолепие традиционный замок на холме. Примечательно, что в это же время там проводились торжества, напоминающие наши родные Дни городов, только длящиеся не менее недели. Не выпить по кружке пива в городском парке и хотя бы не полюбоваться на вращающуюся на вертеле свиную тушу было просто невозможно, что в итоге и стоило нам опоздания на нужный поезд. 

 

«Присаживайтесь, деф-фчонки!» — сразил я наповал на платформе двух соотечественниц, и мы вошли в прибывший поезд до Мюнхена, на поверку оказавшийся скоростным. Как выяснилось, льготы выходного дня на него не распространялись, и контролер, некий натурализовавшийся индус, хладнокровно лишил нас 74 долларов США. Впрочем, выдав сдачу со стольника в дойчмарках. 

 

На юг, в горы! 

В воскресенье, наученные полезным горьким опытом, мы уже действительно с утра пораньше направились поездом на юг, в Гармиш-Партенкирхен, чтобы подняться на высочайшую вершину Германии — гору Цугшпитце. Интересно, что отдельно взятые русские туристы, гуляющие, что называется, сами по себе, являются здесь все же относительной редкостью. Это стало ясно после перевода моей спутницей части диалога сидящих через проход местных бабушек-божьих одуванчиков: «Эти молодые люди — русские». 

 

По прибытии на конечную станцию мы перешли в уютный маленький вокзальчик уже так называемой зубчатой железной дороги, откуда, собственно, и началось наше путешествие на вершину. Стоимость этого удовольствия — примерно 100 долларов на двоих. И уже после этого мы и другие туристы поднялись непосредственно на смотровую площадку в вагончике канатной дороги. Открывшийся сверху пейзаж вызвал восхищение и неподдельный легкий ужас: с севера — кажущиеся лужицами баварские озера, с юга — сияющие снежные вершины австрийских Альп. Холод стоял неимоверный. Вот уж где пришлось буквально давиться пивом: как я не догадался захватить с собой чего-нибудь покрепче! 

 

Смотровая площадка представляет собой достаточно большой комплекс, где есть многое, вплоть до кинозала. Здесь тоже, кстати, не обошлось без интересной встречи. Лет восьмидесяти «человек-гора» с палочкой так внимательно наблюдал за нами, что, набравшись доброй наглости, я подошел, поздоровался, представился… и не ошибся. Простой немецкий пенсионер, оказывается, кое-что понимал по-русски со времен своего участия в походе на Россию. 

 

Разгар праздника 

Однако спустимся из поднебесья в Мюнхен на Терезин луг. Надо сказать, что при наличии на Октоберфесте немалого количества иностранных гостей, подавляющее большинство составляют все же немцы из разных городов и весей страны. Приняв изрядную долю виски у стойки в отеле (надо же отогреться после восхождения), я с интересом наблюдал за поведением местных жителей. Вот бодренький поток людей, одетых большей частью в баварские шляпы и кожаные штанишки, направляется к пивным шатрам — так бы я определил эти вместительнейшие павильоны. Сноровистые официантки едва успевают подносить пиво — сразу по пять кружек в одной руке. Традиционной закуской, кстати, на поверку оказались вовсе не воспетые сосиски и свиные ножки, а некие национальные мучные изделия типа наших бубликов. Поэтому неудивительно, что после неслабого количества выпитого пива к вечеру картина несколько меняется. Пошатывающееся людское море (частично в помятых шляпах и облитых пивом штанах) движется теперь уже в обратном направлении — к метро и главному вокзалу. А вообще-то Октоберфест — это не только пиво, при его безоговорочном главенстве, конечно. Это также несметное количество всевозможных аттракционов и сувенирных лавочек. Так что есть где и провести время с детьми, и отовариться на добрую память. 

 

Побывать на этом празднике жизни, бесспорно, стоит. Поэтому напоминаю всем заинтересовавшимся, что в этом году Октоберфест открывается 

 

22 сентября и в связи с новыми правилами оформления виз в консульстве ФРГ лучше обратиться в туристические агентства заблаговременно. 

 

Как все начиналось 

Кронпринц Людвиг будущий король Баварии Людвиг Первый 12 октября 1810 г. сочетался браком с принцессой Терезой Саксонской. Торжества и скачки, на которые были приглашены все мюнхенцы, проходили у ворот города на большом лугу, который с тех пор называется Терезиным лугом, хотя и находится теперь почти в центре Мюнхена. Затея понравилась и король распорядился проводить такие празднества ежегодно. Октоберфест не проводился только в те годы, когда свирепствовали войны и эпидемии. 

 

Каждый год в сентябре на Терезином лугу вырастают огромные пивные дворцы, которые скромно называются палатками. Их четырнадцать. Это филиалы мюнхенских пивных. 

 

В прошлом году пивное веселье проходило в сто шестьдесят восьмой раз. Под него выделили площадь в 31 гектар, на которой были представлены 650 пивных залов и предприятий, в также 66 предприятий питания. Сувениры и прочие товары продавались в 363 магазинах, а дополнительные развлечения обеспечивали 200 аттракционов и концертных сцен. 

 

Пивные на любой вкус 

Самое вкусное пиво на празднике — из деревянных бочек!!! — предлагает пивоварня августинцев. К августинцам идут и те, кто хочет хорошо поесть: их шеф-повар отмечен многочисленными призами. В палатке августинцев помещаются сразу 9,5 тыс. человек. 

 

Самый большой и известный «дворец» — филиал мюнхенской пивной «Хофбройхаус». Учитывая места на открытом воздухе, он вмещает около 10 тысяч человек. 

 

Самая маленькая палатка — кафе-мороженое «Кларк». Всего 17 мест. 

 

Самая знатная публика стягивается в «Кэфер шенке». Это двухэтажное деревянное строение вмещает всего лишь 900 человек. Здесь царит атмосфера богатого загородного дома. Как правило, все приходят в национальных баварских костюмах. В отличие от других пивных, в «Кэфер шэнке» народ сидит не на скамьях за длиннющими столами, а в уютных нишах — все в общем зале, но у каждой группы свой уголок. Музыка здесь звучит не баварская, а интернациональная. А еда только баварская, но необыкновенно вкусная. 

 

Пивная «Лёвенброй» с залом, похожим на внутренность бочки, вмещает 5,5 тыс. гостей. Ее легко найти по огромному, высотой 4,5 метра льву, символу фирмы «Лёвенброй». Он поднимает кружку и рычит басом: «Лёвенброй». 

 

В пивной «Жареный бык» пиво и еда абсолютно равны в правах. На глазах публики (а это 7 тыс. человек) жарятся на вертелах огромные куски мяса — до 700 порций в час. 

 

«Шотенхаммель» — студенческая пивная, точнее, в ней собираются объединения студентов, по традиции называющих себя «буршами». Они делают всё, чтобы подтвердить свою репутацию ребят необузданных и диких. Нетрудно себе представить, что происходит в этом заведении, когда заняты все 6 тыс. мест. 

 

Пивная «Винцерер Фэндл» отличается более спокойной, даже семейной атмосферой. Многие приходят сюда с детьми. 

 

Палатка «Фишер Врони» вмещает 3,5 тыс. человек. Только здесь дают вяленую рыбу, по вкусу напоминающую нашу воблу. 

 

Старожил «Октоберфест» — общество стрелков-арбалетчиков. 103 года назад организовали они на Терезином лугу своего рода тир и, конечно же, поставили рядом с ним пивную палатку. В этой палатке сейчас хватит места для 7,5 тыс. человек одновременно. Существует и тир — 14 тридцатиметровых стендов для стрельбы из арбалета. 

 

Ну, надо же! 

Баварское пиво известно во всем мире. Туристы, посещающие Баварию, проводят немало времени за дегустацией этого напитка. И поэтому административный центр Баварии Мюнхен обычно называют пивной столицей мира. Но в Мюнхене варят «всего» 5,5 миллионов гектолитров пива, а в Дортмунде — 6 миллионов. Так что не Мюнхен, а Дортмунд заслуживает права именоваться пивной столицей мира.