Горы под пиво

Xорошая экипировка, грамотно обработанный склон с интересным рельефом, удобный подъемник - что еще нужно для классного катания? 

 

Преддверие рая

 

Садись поудобнее, дружок, сейчас я расскажу тебе сказочку. О, это будет ужасная, леденящая кровь история о том, какие муки испытывает человек, отважившийся бросить родную промозглую Москву и отправиться на поиски приключений в чужую белую страну. Зовется она Баварией, и правильно, что ты сглотнул слюну, вспомнив о пиве. Именно там и делают его - лучшее в мире. Конечно, засобиравшись в Баварию, надо знать, что Мюнхен миновать вряд ли удастся. В этом городе совсем недавно построили огромный аэропорт, и как только его построили, в нем стали исчезать люди. Пропадают, правда, не бесследно, особи мужского пола старше 18 лет. Сопровождающие их особи пола женского кидаются на поиски и находят своих мужчин часа через два-три в какой-нибудь из множества аэропортовских пивных. Оказывается, несчастные на пути от дьюти-фри до чемодана забежали туда на секундочку - надо же баварского пивка попробовать - и застряли, не в силах прервать процесс. Лишь причитания женщин и циферки в счете возвращали им разум. Засада в том, что популярные сорта пива поджидают путешественников на каждом баварском углу. Стоит на секунду утратить над собой контроль, как забываешь, за чем приехал и лишь орешь: "Эй! Еще айн бир! Пардон - цвай!" Да, кстати, а зачем мы сюда приехали? Горные лыжи? А ведь верно, из самой Москвы перли. Не-е, раз привезли, надо попробовать. Убери кружку, говорю, покататься надо попробовать. Где тут у них катаются? Берхтесгаден. Выговорил? Слава богу. И далеко ли этот Берх?.. Ребята, едем - всего три часа по шоссе! И вовсе это не пиво по мозгам стучало, а география там такая: только что был Мюнхен на плоской, как блин, земле и внезапно вокруг горы. Альпы. Вот так бац - и сразу. И мы в горах. Вечер, тишина, лишь вдали кто-то жалобно на маленькой скрипке играет. Не удивляйтесь, это Моцарт, до его Зальцбурга от нашего Берхтесгадена всего полтора десятка километров по прямой. Нужно идти к Большой Соленой горе, Оберзальцберг, до ставки Гитлера, а там направо и дальше прямо. Но я об этом попозже расскажу. Еще по одной и спать. А утром пойдем кататься. 

 

Четырехместное вознесение

Утро для приезжих с Востока начинается на два часа раньше. Разница во времени поднимает из койки даже самых отъявленных русских лежебок одновременно с местными жаворонками. Да, после вчерашнего пива будильник Кашпировского звонит спозаранок. Ранний подъем означает, что завтрак еще не скоро, а делать что-то надо. Счастье, что чайно-кофейный стол в ресторане большинства гостиниц заряжен круглосуточно. А когда первая чашка кофе уже внутри, сон совсем проходит и хочется для начала оценить обстановку - пройтись по ранним улочкам. Приехав ночью, толком и не поняли, где оказались, но утром выяснилось: оказались в райском местечке. Отовсюду спускаются лесистые склоны, а в сторону, где гор нет, извивается одинокая улица. С паролем "Морген!" (отзыв тот же), который нужно называть всем встречным местным жителям, идем вперед, и через сто метров улица кончается пристанью. Кёнигзее - действительно королевское озеро. По чистоте, красоте, величественности. Озеро практически никогда не замерзает и исправно отражает как летни, так и зимние пейзажи. Два украденных у строгого распорядка часа пролетают незаметно, закрываем разинутые на все окрестные красоты рты и идем в гостиницу. Завтракать по-настоящему... Однако что-то мы опять отклонились от цели - еда, пейзажи... Скорей - на лыжи! Подъемники тут как-то стыдливо прячутся по кусточкам, оказалось, что нижняя станция главного подъемника в Берхтесгадене расположена в пяти минутах ходу от гостиницы. Кто бы мог подумать, ведь совсем не видно. И тем не менее современные четырехместные вагончики исправно ползут к вершине горы Яннер. Над лесами, над горами качается прозрачное яйцо, а из него вид с каждой минутой все фантастичнее. В водах Кёнигзее отражается главная местная вершина Вацманн, за ней - Тироль, Австрия. В другую сторону - горка пониже, Оберзальцберг, нависает над Берхтесгаденом. Дальше другая австрийская земля, Зальцбург. Из кабинки можно выйти и на первой станции подъемника, но смысл? Бесспорно, долина вокруг средней станции красива и уютна, а поднялись мы всего на 1200 метров над уровнем моря. Если еще 600, так вообще красота неописуемая будет. Так и есть! Главное, по современной моде, из кабинки на промежуточной станции выходить не надо, ее просто перевешивают на следующий трос, и путь продолжается. С набором высоты горы лысеют, и станция 1800 находится на снежном гребне. Ни единой елочки, лишь панорама во все стороны света, снежный цирк под ногами и ветер, который на таких пиках не стихает никогда. Кроме ветра и красот, на верхней станции есть кафе, сувенирный и спортивный магазины, а также другие коммунальные удобства. Но нам они ни к чему, нам кататься надо. 

 

Экскурсия со свистом

Классный склон, классные лыжи. Те из нас, кто поленился тащить амуницию из России, экипировались в прокате на нижней станции и теперь насмехаются над предусмотрительными товарищами. Мы-то едем на старье, по европейским меркам, двух-трехлетней давности лыжи-ботиночки. А в прокате каждый год не просто все новое, а самое современное. Конечно, суперслаломисты Майер и Томба стали бы капризничать, но мы горными лыжами деньги не зарабатываем. Мы наоборот. Так что, по большому счету, лыжи перли зря. А снежный цирк все ниже, а склон, только что бывший необъятной ширины, становится уже. Елки начинаются. И три широченные трассы сходятся в одну долину. Половина народу, видимо, из тех, кто тут не первый раз, в долину не едут, сворачивают. Два кресельных подъемника - это специально для тех, кто помешан на катании в безлесной зоне. Нам же все увидеть надо, и по русской традиции первый спуск делаем самым длинным, до нижней станции. Вернее, решаем так сделать. Судя по схеме, которую получили в кассе подъемника вместе со ски-пассом, до низу нам еще километров пять. Долина выводит нас на пологую террасу. На таких участках, в Альпах довольно редких, приятно перевести дух после крутого спуска, расслабиться, перекинуться с товарищами парой слов. Но елки справа внезапно кончаются - и опять вниз уходит широкий крутой склон. По склону ползет маленькая пестрая гусеница. А это значит - ахтунг! - и держаться надо от нее подальше. Детишки лет пяти - семи вытянулись цепочкой за тренером-нянькой и аккуратно (похоже, немцы!) повторяют за ним все повороты. Вдруг желтенький хвостик гусеницы оторвался перед крутым участком. Тренер остановил свой детский сад и поднялся к малышу. Тот глянул вверх, понял, что обратного пути нет и, вздохнув, вновь пристроился к каравану. Страшно, пацан? Нам тоже. Хотя все трассы на Яннере нарисованы красным, что означает среднюю сложность, но они столь разнообразны по рельефу, что на любой найдешь и головоломные "черные" участки (при желании их можно объехать), и расслабуху синего цвета. Одолев полукилометровый крутой участок, останавливаемся у довольно необычного подъемника. Может, конечно, такие есть где еще, но лично я не видел: ворсистая транспортерная лента длиной метров сто ползет по пологому участку склона. Детишки-новички, осваивающие азы, поднимаются на ней, как на эскалаторе. Просто и безопасно, вон они - кто стоя, а кто лежа на пузе - едут в гору. Большая крутая поляна - место промежуточной станции подъемника, где нас с троса на трос перевешивали. Можно подняться, можно спуститься, а можно воспользоваться локальным кресельным подъемником, если этот участок понравился особо. Но наша цель на первом спуске добраться до самого низа. Три километра извилистой широкой просеки необычайно красивы. Резюме после первого спуска: на одной горе можно найти участок на любой вкус и на любую погоду. Когда тихо и солнечно - пожал-те на самый верх, ветрено - прячемся в елках. Мастерам не скучно, чайникам безопасно. И наш дружный коллектив рассыпался на глазах. Еще один подъем на самый верх одолели вместе, а там каждый пошел своим путем и выбрал себе трассу и подъемничек по вкусу. Но первый день, тяжело. Ноги гудят. Жажда. И в очередной раз шлепая лыжами мимо высокогорной забегаловки, притаившейся у подъемника, вдруг думаешь: а почему, собственно, мимо? И безжалостный пивной вирус вновь набрасывается на усталых путников. В последующие дни мы сменили пенный напиток - чашечка кофе оказалась именно тем количеством жидкости, которого хватало. А воспоминания о пивном спуске, с заносами и, простите нас, экологи, постоянными съездами с трассы, еще долго будут заставлять нас вздрагивать и нервно смеяться. 

 

Соль земли, или Выбор между баней и Гитлером

Конечно, те, кто приезжает кататься на лыжах, ничем другим в светлое время суток не занимаются - уплочено. И в снежных вихрях проносятся мимо множества сказочных развлечений. К примеру, выкроить пару часов и все-таки съездить на дачу к Гитлеру. На горе Оберзальцберг вся верхушка Третьего рейха построила себе поселочек типа Барвихи. Разница в том, что виллы Гитлера, Геббельса и прочих не разделены заборами, а находятся на одной территории. Более того, под ними построен огромный бункер со множеством входов и выходов. Осмотр крохотной его части, открытой для посещений, занимает минут 40 - 50. Вполне достаточно для того, чтобы понять, как капитально тут обустроилась нацистская верхушка. Лишь несколько лет назад с этой территории ушли американцы, и за время их пребывания бункер, ни капельки не пострадавший от войны, превратился в руины. Величественные руины. После подземелья нацистов есть смысл посетить еще одно, в отличие от первого не вызывающее никаких дурных ассоциаций, - соляную шахту. Вот это настоящее шоу! Туристов, облаченных в холщовые робы и специальные кожаные фартуки, надетые задом наперед, сажают в вагонетки и мчат по узкой наклонной штольне в глубь соляной горы. Визгов - как на американских горках, но это лишь начало. А дальше - вся технология добычи соли, огромные подземные озера, катание по специальным деревянным желобам (вот для чего "задний фартук"!). И пузырек соли на память - при выходе. Стиснув зубы, можно попробовать разок максимально сократить ужин и выкроить время на посещение берхтесгаденского водного центра. Он называется Термы, хотя бани - лишь составляющая его часть. Но самая приятная. После бассейнов с горками, с искусственным течением, после солярия и фитнес-центра плавки вешаются на гвоздь. У немцев сауна демократична до безобразия, максимум, что могут позволить себе самые стыдливые, - полотенце. Рассказывают, что в одной из немецких гостиниц напрочь отказались от приема туристов из России только из-за того, что те упорно шли в сауну в купальных костюмах. Подобного нарушения устоев и правил гигиены немцы стерпеть не смогли. Зато в голом виде, никого не смущая, можно со вкусом посидеть в любой из саун (70 градусов, 90, 110...), во влажных термах или похожих на термы турецких банях. Для самых разгоряченных - бассейн под открытым небом и обливание из подвешенных на веревках кадушек. На баварской кухне я особо останавливаться не буду, поскольку стоит лишь начать - не остановишься. Скажу, что все безумно вкусно, а порции непомерно велики. Потому после катального дня, пары кружек пива и шницеля размером с теннисный корт большинство туристов начинает просить пощады, еще не дождавшись десерта... А кто сказал, что будет легко? 

 

Бобслейно-водные игры

В Берхтесгадене, кроме собственно горных лыж, навалом других зимних развлечений. Для сноубордистов тут на многих склонах специально понастроены трамплины и хаф-пайпы. Для поклонников новомодного ски-тура по гребням гор проложены потрясающие трассы - и панорамы хоть куда, и катания по целинному снегу навалом. Можно сесть и не в свои сани - международного класса санно-бобслейный желоб открыт и для туристов. Хочешь - можешь на санях пройти несколько последних виражей, а можешь, если нервы в порядке, проехаться и по всей трассе на бобе. Правда, рулить будет специально обученный глухой инструктор. Почему глухой? А кто еще выдержит постоянные визги в ухо в течение каждого рабочего дня?.. Успокоить расшалившиеся нервишки можно лишь прогулкой по озеру Кенигзее. Тихий катерок на электрическом ходу довезет вас до красивейшей церкви, стоящей прямо у кромки озера. А расположенный рядом с церковью ресторан доведет гармонию души и тела до высочайшего градуса. 

 

Стань довоенным олимпийцем!

Берхтесгаден - сравнительно новый курорт, потому он так и пыжится, стремясь привлечь курортников-горнолыжников: ведь все эти бани и сноубордные примочки не просто так сделаны, а с умыслом. Попытки заманить людей оказались успешными, в высокий сезон гостиницу надо бронировать заранее. Но у многих туристов до сих пор горнолыжная Бавария ассоциируется лишь с одним населенным пунктом. Его название, как и Берхтесгаден, без пива не выговоришь, но попробуем - Гармиш-Партенкирхен. Так вот, этот самый Гармиш-Партенкирхен прославился еще с довоенных времен, когда здесь состоялись зимние Олимпийские игры. Распираемый гордостью городок (а на самом деле - два, гармишцы и партенкирхенцы так и не смирились с объединением) уверен, что без туристов он не останется ни зимой, ни летом. И он прав. Ибо лежит Г-П (давайте так?) на пути между Мюнхеном и Инсбруком, а возник раньше и того, и другого. Римские легионеры постарались. Рядом - высочайшая вершина Германии - Цугшпитце, без пары метров три километра высоты. Еще в Гармиш-Партенкирхен я бы посоветовал отправиться тем, кто неравнодушен к истории и архитектуре. Именно в этих краях расположены потрясающие замки баварского короля Людвига II. 

 

Эффектная концовочка.

Так где же страшная, леденящая кровь история? - спросит дотошный читатель. Конечно, со стороны все выглядело вполне райским времяпрепровождением. Но ни на минуту, ни на миг в Баварии нас не покидал ужас. Ужас от понимания того, что еще немного - и все закончится, еще немного - и через три часа ты опять в промозглой России. А способ развеяться был один - лыжи и пиво, пиво и лыжи. До полного забытья. Чего, собственно, и вам желаю.